La Construction d'un Canoë bois en photos

Comme cela a été expliqué dans d'autres pages (catalogue et historique), cette technique consiste à mouler la coque sur des gabarits en contreplaqué avec des petites lattes en bois léger d’épaisseur 6 mm environ, pour une largeur autour de 20 mm, simplement collées entre elles, puis stratifier l’extérieur (fibre de verre + résine époxy), enfin démouler et stratifier l’intérieur. La stratification étant translucide, on obtient ainsi une structure "sandwich" composite, qui a du composite la résistance, la rigidité, l'étanchéité, la légèreté, et du bois la couleur et la chaleur. L'habillage est toutefois en bois nu (longerons, sièges, pontets, barrots, etc...), il sera idéalement imprégné d'époxy puis verni. L'entretien se limite à un coup d'éponge pour enlever la boue et les cailloux, ce qui est largement facilité par la surface lisse et l'absence de membrures. La résine epoxy, parfaitement étanche à l'eau, protège le bois de l'humidité, mais se dégrade aux UVs. Le vernis protège donc la résine époxy des UVs, de nouvelles couches n'étant nécessaires que pour compenser l'usure locale des anciennes.

Les étapes de la construction

montage du chantier, une poutre bien rigide en agglo, mélaminé ou contreplaqué

découpe (suivant plan) et montage des couples du moule

Moulage puis équerrage des étraves

pose de la première latte

La première latte est toujours agrafée au moule. Les suivantes sont soit agrafées, soit maintenues au moule avec de la colle thermofusible...

...le serrage temporaire étant obtenu soit par serre-joints (ci-dessus), soit par des gabarits et des coins (ci-dessous)

gabarit et coins de serrage, on arrive près du fond.

près de l'étrave, l'inversion de courbure caractéristique de tous les beaux canoës rend difficile le maintien contre le moule, de plus il y a une forte torsion des lattes. Il faut donc "forcer" un peu en agrafant les lattes entre elles dans la zone qui disparaitra ultérieurement, et avec divers moyen de serrage: latte de bois cintrée, sangle et coins, etc...

Pour le fond, on procède en général au lattage complet d'un coté jusqu'au delà de l'axe

Puis on découpe bien droit le long de l'axe

Et enfin on latte l'autre coté, en ajustant toutes les extrémités.

La dernière latte doit être ajustée sur toute sa longueur, il faut en faire un relevé précis.

Finalement, on peut latter le carreau avec le reste de lattes

Collage de l'étrave externe

Ponçage

Début de la stratification verre-epoxy

Stratification et glaçage terminés, on désolidarise les couples du chantier

et on retire les couples.

Après nettoyage et ponçage de l'intérieur, début de la stratification interne

La difficulté est ici l'ajustage du tissu à l'extrémité. En général, on découpe d'abord avec un surplus de quleques cm

On commence la stratification par le milieu, en progressant vers les extrémités...

Arrivé là, le tissu est imprégné le mieux possible. L'excédant déborde sur l'étrave interne, on le découpe d'un coup de cutter appuyé sur le bord de l'étrave interne.

Après durcissement, fixation des plats bords

Ajustage des plats bords aux extrémités. Ils ne sont collés et vissés qu'après.

Collage de la carlingue, elle est également vissée par dessous.

On peut alors fixer le barrot central, qui détermine la largeur et la bonne forme du canoë, puis on fixe les pontets

Après ponçage de finition, vernissage (remarquer les équipements suspendus qui attendent leur tour)

Fixation du barrot

Fixation des sièges

Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre à l'eau ! (ici un Ricochet 4.90)